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Reino de la isla secreta de Alaska
Reino de la isla secreta de Alaska
Anonim

Mantenga el GPS a mano, la caña de mosca lista y no olvide sus botas de goma

HASTA TEMPRANO LA NOCHE, cuando el timón de roble de nuestro velero de 32 pies, Antares, se rompió, dejándonos a la deriva en los mares tachonados de rocas de Imperial Passage, había sido un día casi perfecto. Esa mañana, dos viejos compañeros de la universidad, Toby Koffman, de 29 años, técnico marino y propietario de Antares, y Andrew Levine, de 28 años, estudiante de derecho, y yo nos despertamos con un cielo despejado, un tesoro raro en los climas habitualmente empapados de sureste de Alaska. Cuatro días después de una aventura de 12 días, habíamos anclado en una bahía protegida en la costa oeste de la isla Chichagof, rodeada por tres lados por laderas empinadas y densamente boscosas que se elevaban hasta picos de granito de 3.000 pies.

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Boleto de ida al paraíso: la única forma es volar hacia el sureste

Mientras estábamos sentados al sol de la mañana comiendo panqueques, miles de salmones salpicaron a través de la bahía hacia la desembocadura del Río Negro. Decidimos seguirlos, primero en bote, luego a pie. Media hora río arriba, en una amplia curva, trepamos 70 pies por un enorme abeto de Sitka con vistas a una playa de grava cubierta de huellas de grizzly y huesos de salmón. Después de aparejar arneses de seguridad y asientos con cuerdas del bote, nos sentamos allí durante casi dos horas, buscando osos (aparentemente se estaban tomando el día libre) y viendo cómo las águilas calvas se deslizaban debajo de nosotros. En la caminata río abajo, saqué dos Dolly Varden de entre la manada de salmones y las embolsé para la cena.

Una fuerte brisa provenía del océano cuando llegamos a Antares, así que decidimos arriesgarnos. Había sido un día sublime, ¿qué podía salir mal? Nos pusimos el equipo para tormentas, aullando de júbilo ante la anticipación de que una vela se partiera hacia el norte, hacia White Sulphur Springs, donde cenaríamos como guerreros con pescado fresco y tomaríamos un baño caliente.

Entonces Toby cayó sobre el timón. Habíamos dejado la bahía y nos dirigíamos hacia el oeste por el pasaje con la fuerza de los vientos de 20 nudos cuando Toby resbaló y … ¡crujió!

Un momento de silencio atónito seguido de reconocimiento, seguido de "¡Mierda!"

"¡Está bien!" Toby gritó. “Debería poder usar las velas para inclinarnos más allá de las rocas. Necesitamos marcharnos ".

¡¿Costa afuera?!

"No hay nada que embestir en mar abierto", dijo.

ASÍ SE ENCUENTRA EN EL SURESTE DE ALASKA. En un momento estás saboreando una naturaleza virgen; al siguiente, estás luchando por salvar tu trasero. También conocida como panhandle de Alaska, o simplemente "sureste", la región cuelga del borde occidental de la Columbia Británica. En el mapa es una franja verde deshilachada salpicada de picos dentados y glaciares masivos que dan paso al archipiélago Alexander, una densa red de unas 1.100 islas cubiertas con imponentes abetos y cedros de Sitka. Extendiéndose 400 millas de norte a sur, desde Glacier Bay hasta Misty Fjords, y alrededor de 100 millas de ancho, el sureste abarca el Bosque Nacional Tongass de 16.8 millones de acres, el núcleo de la selva tropical templada más grande del mundo, y suficientes osos, ballenas, nutrias y águilas. y salmón para hacerte sentir que te han defraudado genéticamente por no haber nacido con pelo, grasa o plumas. (Por ahora casi no hay carreteras, pero eso podría cambiar pronto: en diciembre pasado, la administración Bush eximió a los Tongass del “gobierno sin caminos” de la era Clinton).

Pero cuidado: el sureste está húmedo. Las precipitaciones en la región sur promedian 140 pulgadas por año, casi cuatro veces más que en Seattle. Cada ciudad es un puerto, por lo que ir a cualquier parte significa abordar un barco. Es decir, las botas de goma son el calzado de elección. Los 71,000 residentes permanentes resistentes parecen impermeables a todo menos a los aguaceros más fuertes. En 1996, al final de mi primer viaje al sureste, había pasado tres días esperando un ferry en el pueblo pesquero de Petersburgo, sintiéndome como un cobarde cada vez que salía de mi habitación de hotel con una chaqueta Gore-Tex. Los lugareños nunca usaron más que sudaderas de algodón.

Ese verano completé una expedición en kayak de 28 días y 360 millas a través del Monumento Nacional Misty Fjords y un tramo del Pasaje Interior entre Ketchikan y Petersburgo. Seis años después, navegué con Toby entre las mismas dos ciudades durante diez días a lo largo de una ruta un poco más expuesta. El verano pasado quise explorar la costa exterior más accidentada del norte. Entonces, después de que Toby, Andrew y yo nos conocimos en Sitka, una ciudad ordenada de 8,800 habitantes con arquitectura rusa de 150 años, zarpamos hacia el desierto de West Chichagof-Yakobi, una extensión de 265,000 acres salpicada de cientos de de islas de barrera que sirven como colonias de araos y auklets, lugares de reunión rocosos para focas y zonas de alimentación para ballenas jorobadas. Teníamos nuestro propio bote, equipo de pesca, binoculares, spray para osos y tres libras de buen salami italiano. Con el infierno o la marea alta, y ambos lo hacían, sobreviviríamos.

Lo que más queríamos era ver osos. Bueno, eso y navegar de una cala de remanso a otra y atravesar la selva tropical antigua y subir los picos alpinos vacíos. Nuestros deseos se cumplieron de inmediato. El primer día después de dejar Sitka, desembarcamos en el extremo norte de la isla de Baranof y vimos una cerda grizzly y dos cachorros hurgando en una amplia planicie de marea. Navegamos más al norte a la mañana siguiente, en dirección al monte Lydonia, un pico frente al mar de 3, 262 pies que Andrew concluyó a partir de nuestro mapa topográfico que podríamos escalar "en una tarde larga". Al convertir Antares en una bahía cerca de la base de la montaña, divisamos a un griz solitario que patrullaba una playa cubierta de hierba. A medida que nos acercábamos, se puso de pie para vernos mejor, sus orejas redondas le daban una extraña apariencia de Mickey Mouse, luego resopló y desapareció en el bosque. Cuatro horas más tarde, estábamos embarrados y jadeando sobre los hombros de granito resbaladizo de Lydonia, boquiabiertos ante la vista del continente de Alaska, donde, a unas 100 millas al norte, las blancas laderas de 15, 300 pies de Mount Fairweather estallaron desde el otro lado de Glacier Bay..

El día siguiente trajo nuestro percance del timón en Imperial Passage. Pero una hora después de que nos dirigimos hacia el mar, Toby había remediado nuestra situación con MacGyvering reemplazando las piezas de plomería y la cuerda. Fondeamos en Mirror Harbor, cerca de White Sulphur Springs, a las 8 p.m. y se tomó el día siguiente para sumergirse en las claras aguas de 110 grados en la casa de baños mantenida por el Servicio Forestal, compartiendo espacio con otros siete peregrinos y chapoteando en las enormes piscinas de marea cercanas.

Esa noche nos reunimos con Chris Howard, un inquieto pescador de 37 años que se había convertido en un armador de aventuras que había bajado en automóvil para reunirse con nosotros desde su casa en Pelican. Nuestro plan era ir de excursión a los lagos interiores de Chichagof con las canoas plegables y ligeras de Chris. La primera misión nos llevó al norte, hasta el lago Elfendahl, un día de ida y vuelta que incluyó un corto viaje en lancha a motor, un matorral a lo largo del río Porcupine, un remo hasta el otro extremo del lago y un baño helado.

Al día siguiente, nos dirigimos hacia el sur hasta la desembocadura del río Goulding, donde lanzamos un transporte agotador de siete horas a través de un bosque escarpado hasta la cabaña del Servicio Forestal del Lago Goulding. En un momento dado, doblamos una esquina ciega y asustamos a una cerda grizzly gigante y a su cachorro mientras cruzaban un arroyo rocoso y poco profundo. Parados en seco a solo 30 pies por encima de ellos, instintivamente irrumpimos en la rutina de hacer ruido que habíamos inventado para evitar encuentros sorpresa con osos: yo soplando un silbato, Toby tocando la bocina de plástico y Andrew aplaudiendo débilmente y cantando canciones funk. Los osos y nuestro guía quedaron igualmente atónitos; mamá y su cachorro cruzaron corriendo el río y subieron una orilla lejana, mientras Chris casi se moja de risa. (Los tres concluiríamos más tarde que adoptar una postura tan agresiva con un gran oso pardo después de que ya te hayas sorprendido de que podría no ser la mejor jugada).

Finalmente llegamos a la cabaña a última hora de la tarde, justo a tiempo para escanear los picos circundantes en busca de rutas de senderismo antes de que se asentara una densa niebla. Construida en una estrecha franja de tierra que divide el lago Otter del lago Goulding, la cabaña resultó ser la base perfecta. En la parte de atrás está el enorme macizo de 2, 500 pies de Big Chief; al frente están los lagos y la ruta río abajo, que incluye dos cascadas y una excelente pesca de truchas asesinas. Sacamos la cena de debajo de las cataratas más bajas y pasamos otro día cruzando el lago Otter y explorando las cabeceras pantanosas del río Steelhead.

Vimos cuatro osos pardos más durante nuestro lluvioso viaje de regreso por el Goulding. Un oso más pequeño, de unos tres años, merodeaba cerca de la desembocadura del río como si esperara viajar de regreso a Pelican, donde Andrew y yo cogeríamos un hidroavión hasta Juneau al día siguiente.

"Pobre chico", dijo Toby. "Su madre probablemente lo ahuyentó esta primavera".

Por triste que pareciera, me resultó difícil sentir lástima por él. Un buffet interminable de salmón se dirigía en su dirección y no se detendría durante un mes más. Río arriba había cascadas y lagos, un bosque lleno de bayas maduras y, una vez que nos fuimos, ni un solo humano.

"No lo sé", dije. "Creo que lo tiene bastante bien".

Cómo llegar Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) vuela a las principales ciudades del sureste. La Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) opera dos veces por semana en transbordadores a lo largo del Pasaje Interior desde Bellingham, Washington, y tiene acceso a 14 ciudades. El viaje de 61 horas a Juneau cuesta $ 262 por persona.

1. Arriba y abajo de la costa exterior

El proveedor hiperactivo Chris Howard empaca barcos llenos en este viaje de siete días: desde la cabaña del Servicio Forestal Greentop en el extremo suroeste de la isla Yakobi hasta un campamento cerca de White Sulphur Springs en la isla Chichagof, navegará en kayak por los pantanos llenos de salmones, pescará salmón rey y fletán, caminata a través del bosque virgen y lagos alpinos en canoa.

2. Cruzando el Pasaje Interior

Maximice la aventura y la comodidad en proporciones iguales en un crucero de Lindblad Expeditions de ocho días entre Juneau y Sitka a bordo del MV Sea Lion o MV Sea Bird. Estos barcos hermanos de 152 pies y 70 pasajeros cuentan con cinco profesionales naturalistas, por lo que los viajes se centran en caminatas guiadas, salidas en kayak y encuentros con la vida silvestre (incluido un día de contemplar los leones marinos Steller en el Parque Nacional Glacier Bay y un crucero por la mañana hasta Tracy Arm hasta la base del glaciar Sawyer), en lugar de tejo y champán. (Desde $ 3, 840 por persona desde Juneau, junio a agosto; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Exploración de glaciares y fiordos

La lancha motora de madera de 62 pies del capitán Jim Kyle, Home Shore, es el campamento base itinerante ideal para hasta seis pasajeros. La circunnavegación de la isla de Baranof te lleva lejos de la civilización, navegando por fiordos de 48 kilómetros de largo que se adentran profundamente en el interior montañoso y glaciar de la isla y navegando en kayak a lo largo de la costa este de la isla.

4. Una cabaña en el bosque

De las más de 100 cabañas del Servicio Forestal en el sureste, se destacan dos sitios de vuelo en avión chárter: Goulding Lake Cabin, en el corazón del desierto de West Chichagof-Yakobi, y Swan Lake Cabin, debajo del glaciar Cosmos Range, en el continente 18 millas aéreas al noroeste de Petersburgo, cerca de Thomas Bay. Las cabañas cuestan $ 35 por noche, con literas para siete, pero no hay agua ni electricidad. (Traiga su propia comida, sacos de dormir y equipo de cocina). Reserve a través del Servicio Nacional de Reservas de Recreación (877-444-6777, www.reserveusa.com). Comuníquese con Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com) para obtener información sobre vuelos chárter.

5. Navegación en kayak por los fiordos brumosos

Las aguas del norte de este impresionante monumento nacional de 2.3 millones de acres son visitadas por solo unas pocas docenas de intrépidos kayakistas cada año. Prepárese para sentirse pequeño mientras rema bajo paredes de granito de 3.000 pies o se encuentra con grupos de orcas en Behm Canal, su vía principal para remar en Misty. Si tiene habilidades sólidas en kayak, el proveedor de equipos con sede en Ketchikan Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) lo preparará para una visita autoguiada de diez días, con la mayoría de las noches en cabañas del Servicio Forestal. Los novatos pueden realizar un viaje de cinco días a través de Walker Cove y Rudyerd Bay.

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